モノクロフィルムの現像（上級編）　

[現像のお話し Vol.08，　2002年05月17日UP]

　このところ更新自体が久しぶりになってしまったんですが、ようやくモノクロ現像（フィルム）の完結編になります。 もちろんこれで最後にするわけじゃないし、もっと聞きたいことがあれば 「相談室」で答えますので、気軽に質問してください。 なお、いつものようにおやじ流で「上級編」としてますが、自分では割と基本的なことだと考えています。 でも皆さんそれぞれに要求や目的が違いますので、必要に応じて参考にしてみて下さいね。(^_^)

・現像編　…　モノクロ現像で重要なのは、画像の「明暗」と「階調」をうまく出すことです

「明暗」
　まず明暗ですが、これは全体の明るさのことで、これが足りないとネガは「薄く」なってしまい、 プリントすると暗い感じの写真（アンダー）が出来あがります。逆に多過ぎるとネガは「濃く」なってしまい、 普通に焼くと白っぽい写真（オーバー）になってしまいます。
　明暗が変わってしまう原因には２つの要素があって、主に「露光」と「現像時間」です。 モノクロの場合この２つが明暗を決めるので、「現像の方法」で「露出」のかけ方自体が変わってきます。 もし、「標準的な現像」をするつもりなら、撮る時は「標準露光」をすることが基本になります。

「階調」
　次は階調ですが、これは一般的に「トーン」とか「コントラスト」などと呼ばれ、具体的には白から黒までの変化のことです。 この変化があまり出ないと「軟調」となり、一般にはメリハリがないことで「眠い」と呼ばれます。 逆に白黒の変化が急過ぎると「硬調」になり、「硬い」と呼ばれるネガになります。
　そして、軟調でも硬調でもないものは「中間調」と呼び、いわゆる普通の階調なんですが、ここで重要なのは中間調がベストではないことです。 つまり階調は写真の表現や意図によって変えるので、「合う・合わない」はあっても「良い・ダメ」はないんです。

　もし、続けて現像する時は、リールやタンク内の「水滴」を完全に拭き取って下さい。 現像前のフィルムに水が付着すると、そこだけ水滴状のムラができてしまいます。また、夏場にダークバッグでやるとけっこう暑いんですが、 手早くやるかタオルを入れるなどして「汗」がフィルムに付かないようにしましょう。

・薬品の準備

　薬品は「薬品編」に書いてるように、出来れば前日までに用意しておきます。 ここでの「準備」は、使用できる状態に準備するという意味です。では、「使用できる状態」とは何でしょう？。 そうです、「液温」を合わせることです。現像は全て化学反応で進みます。ですから、適温の範囲が決まっていますので、 料理をするのと同じできちんと温度を守りましょう。

　詳しい温度調整の方法は「上級編」でやるつもりですが、ここでは以下の点に注意して薬品の温度を上げ下げしてください。 なお、最初は無理せず薬品の説明書やフィルムのデータシートに書いてある「推奨温度」と「推奨時間」でやった方がいいですよ。

1.現像液
　現像液の温度管理は１番結果に影響しますので、正しく使うのが重要になります。通常は「２０度」が目安になりますが、 結果を安定させるには「１８度〜２４度」の間におさまるようにしてください。なお、現像液の温度はそのまま「現像時間」にかかわります。 温度が範囲内に入っていても、時間が４分以下や１５分以上になるような現像はしない方がいいと思います。

2.停止液
　現像を止めるのが目的なので本来なら何度でも構わないのですが、出来れば「１５度〜２５度」の間で準備しましょう。 現像されただけのフィルムは表面がデリケートな状態になっていますので、１０度以下の冷水や３０度以上の温水にさらすのはちょっと危険です。 停止液は保存が出来ないため現像の直前に作るのですが、水温を２０度前後に調整しておきましょう。

3.定着液
　一般的な定着液は１０度以下の低温では処理能力が極端に落ちてしまいます。しかも、３０度以上の高温だと薬品がだめになってしまいます。 非常に面倒なんですが、事前に「１８度〜２５度」に調整しておきましょう。 そのために、冬場は３０度以下のお湯でポリビンごと温めたり、夏は冷蔵庫でポリビンごと入れて下げたりします。 フィルム用の定着液は１リットルのポリビンで保管するのがいいと思います。

・道具の準備

　現像は始まってしまうと「時間」との勝負になります。ですから、必要なものは前もって準備しておきますが、 作業中は混乱しやすいので余計なものを置かない方がいいでしょう。手の届く範囲は、必要なものだけ配置するのがベストです。 おやじの場合必要なものは、「フィルムの入ったタンク」「現像液の入ったメスカップ」「定着液のボトル」「水道の蛇口」「腕時計」「首にかけたタオル」です。 これを「流し」に用意して、これ以外は片付けてしまいます。（おやじは停止液を用意しませんが、使う人は用意しましょう）

　まあ、ここまで問題なく準備出来たら、現像は８０％成功したようなもんです。後は落ち着いて深呼吸でもしてください。(^_^)

・現像スタート！

　さて、いよいよ現像をスタートするわけですが、いくつか作業をすることになります。流れに沿ってまとめて見ました。

　現像で難しいのは「時間」と「作業」を正確に守ることです。その作業を時間のタイムテーブルで説明したいと思います。

　上の図は時間の内分けをグラフにしたもので、「７分」間の現像をする場合です。人によって違うんでしょうが、 おやじはこのようにします。まず手早く現像液を注ぎ、入れ終わった瞬間から時間を計り始めます。 そして、手早くトントンと底を叩いて気泡を抜き、最初の撹拌を連続で３０秒やります。ここで一旦タンクを置いて、 時計が１分を指したら「５秒撹拌」してまたタンクを置きます。これを繰り返して「６分３０秒」に最後の５秒撹拌をしたところで液の排出準備をします。 現像は液が出てもすぐには止まらないので、多少早めになっても大丈夫です。

　３０秒間隔があわただしくて難しい方は、下のように「１分間隔」にすることも出来ます。どちらがいいということはありませんので、 自分の好みで選んで見てください。なお、この場合は撹拌も倍の「１０秒」になります。１つ重要なことは、自分で決めた方法は守るということです。 いつも違うやり方でやってると、撮影の露出も含めて結果が安定しなくなります。特に初心者はね..(^_^)。

・スムーズな注入

液をスムーズに入れるには、タンクによって違います。ベルトタイプや片溝式のようないわゆる「おわん型」は空気抜きが付いてますので、 よほど急いで入れない限りスムーズに入ると思います。しかし、金属タンクは口が狭く空気が抜けにくいので、左の図のように少し傾けて入れることになります。 この時、口全部をふさぐほど液を注ぎ込むと、空気の逃げ場が無くなってかえって入りづらくなります。上に少し空間を空けて注いでください。 　もう１つコツとして、自分のタンクが「何ccで一杯になるか」を調べておきましょう。それを１０秒間で注ぐわけですから、大体感覚がつかめますよね。 フィルムを入れないタンクに水を注いで、何回か練習してください。(^_^)

・おやじの撹拌

「撹拌」というのは「タンクを振ること」と書きました。では、どう振ればいいんでしょう？。実は個人でやり方が違いますし、 タンクの違いでも変わります。金属タンクで説明しますが、おやじの場合は左図のようにタンクの上下を入れ替えるだけです。 手首をひねるようにして回し、１回転を「１秒」でやります。（５秒撹拌なら５回ですね） 　これじゃ弱いと思う方もあるでしょうが、撹拌の目的は現像液を「対流」させることにあります。 沈殿した濃縮ジュースを振ればわかると思いますが、上下や左右に降るより、手早く回転させる方が液の移動が起こりますね。 「対流」に偏りや部分的な流れも起きにくく、今のところこれが１番安定しています。(^_^)

・停止

　ここまででずいぶん長くなったので、この先どうなるか心配でしょうが、実は「停止」まで行くとそれほどあせる必要はありません。 停止液を入れてしまうと現像が止まるので、後は定着液を入れるだけです。ここで注意することといえば、現像液を出したらすぐに入れることだけです。 「３０秒」ほど連続で撹拌したら、停止液は捨ててしまいましょう。後は定着です。(^_^)

・定着

　定着もこれといって難しいことはありません。細かく話したいこともありますが、ここではやらずに「上級編」でやりたいと思います。 先に書いた「適温」と、「処理本数」さえ気をつけていればそれ程問題はないはずです。 時間は約１０分（正確な時間はデータシートに書いてあります）程度で終わりますが、定着中は一応「撹拌」してください。 この時の撹拌は現像ほど「シビア」じゃなくてもいいですが、やらないとまずいので必ずしてください。 これさえ終わればフィルムは「ネガ」になってるはずです。後は水洗して乾燥させるだけです。(^_^)

・フィルムの水洗

　簡単に言えば「水で洗ってください」ということです。大体２０度くらいの「水道水」をチョロチョロ流せば１時間くらいで終わるでしょう。 でも実は、ここにもいろいろ書きたい話があるんですが、これも次の「上級編」へ持ち込みます(^_^;)。長くなりすぎますからね..。 なお、この段階ではタンクの「上フタ」も開いてると思います。蛇口からタンクへ水を落とすことになるんですが、 強く出し過ぎると泡だらけになって薬品が落ちないこともあります。あくまでも「チョロチョロ」ですよ。(^_^;)

・フィルムの乾燥

さて、水洗が終わるとフィルムを乾燥させるわけですが、ちゃんと乾かさないとムラが出来たりカールして後で困ったりします。 最後まで手を抜かず、きちんと仕上げましょう。 　なお、この時使うのが左の「フィルムクリップ」です。他のもので代用できるかもしれませんが、高いものではないので揃えた方がいいですね。 ２個で１セットになっており、濡れたフィルムの両端につけて吊るすことになります。このクリップは「おもり」になっているので、 フィルムがカールせず乾燥させることが出来ます。 　ちなみに、３６枚のフィルムはつるすと１.５ｍくらいになります。高い場所に吊るさないと乾燥できないので、場所も考えてくださいね。(^_^;)

　ところで、水滴がついたままフィルムを乾かすと「水滴ムラ」が起きてしまいます。これを防ぐには乾燥前に水滴を拭き取る必要があります。 いくつか方法や道具があるんですが、下の２つが代表的なものです。

1.スポンジを使う場合
　スポンジは食器を洗うものではなく「写真用」を使ってください。黄色い海綿状のものや、白いハンペン状などが写真屋さんで売ってます。 なお、乾燥させると使えなくなるものもありますし、汚れてるとフィルムを傷つけることもあります。きちんと手入れをして使いましょう。 使い方はクリップで吊るした後、二つのスポンジを使ってフィルムの裏と表から挟みます。あまり力を入れないように、上から下へ動かします。 途中で止めたり途中からやったりせず、上から下へ一気に拭き取ってください。

2.ドライウエルを使う場合
　「ドライウエル」は富士フイルムの商品名です。中味は「界面活性剤」というもので、薄い中性洗剤のようなものです。 これを水洗が終わったフィルムに付けると、表面に水滴が出来ずに水が下に落ちてくれます。 フィルムに直接触らないので傷をつける心配はないんですが、ホコリやゴミがついてしまうと乾いた後で手におえなくなってしまいます。 スポンジで処理したフィルムもそうですが、乾燥の時のゴミ、ホコリには十分注意してください。

・フィルムを整理する

　乾燥が終わったネガはハサミで「６コマ」ずつ切ってネガシートに整理します。３６コマ以上写すとこの時困るので、 おやじは「３６枚」で撮り終るようにしています。人それぞれなので「５コマ」カットで収納してる人もいます。 また、ネガシートもいろんなタイプがありますので、皆さんが気に入ったものを使ってください。 ここでの注意点はありませんが、コマ間は「２ｍｍ」くらいしかありません。誤って「コマ」を切ってしまわないように..。(^_^;)

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