| エンジンＯＨ＆車検からそろそろ１年経つので 基本部分のメンテナンスをしてきました。 今日の作業予定は以下の通りです。
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| 最初はリヤブレーキキャリパの清掃から。 このキャリパはＲＺＶ購入時に付いていたキャリパが ドロドロのサビサビに汚れていたので 中古で購入して分解清掃して使っています。 ブレーキピストンに少し汚れ（サビ？）が付いていますが 動作もスムーズで問題なく使えてます。 今日もピストンの汚れを拭き取ってから ピストンにシリコングリスを塗布して 左右ピストンを交互に押し込んで 何度か揉み出しをしてやりました。 揉み出し前もきちんと動くのですが、 揉み出し後はさらにスムーズになった気がします。 気のせいかもしれませんが、 こういう気分も大切ですよね。 |
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| 次はフロントブレーキキャリパの清掃です。 左のキャリパとＡＮＤＦを外して作業開始。 ピストンを清掃してから揉み出します。 こちらも揉み出すとさらにスムーズになりました。 キャリパを取り付けてからＡＮＤＦを取付けたのですが ここで問題が発生しました。 内側の取付ネジ山が無くなってきており、 長さがちょうどの純正ボルトでは留まらなくなってました。 以前、ＡＣＴさんで指摘された問題は こう言うことだったのでした。 指摘された時以来、純正ボルトではなく 長い目の汎用ボルトで留めていたので、 ネジ山が残っている先端部で留まっていたようです。 フロントフォークは予備があるので、 フォークオイルを交換するときに ＡＮＤＦユニットを交換してしまいましょう。 右のキャリパは問題なく清掃完了しました。 清掃中にブレーキの感触を確認していたのですが 問題無さそうなので、 今回はブレーキ液の交換は見送りました。 |
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| 次はエアクリーナーの清掃です。 ガソリンタンクを持ち上げて、 エアクリボックスを外せばエアクリーナーが見えます。 エアクリーナーを外してポリ袋に入れて、 ２ストオイルをたっぷりかけてから ポリ袋内でもみ洗いすれば汚れが落ちます。 それほど距離を乗っていないのに、 オイルは結構汚れます。 ２回もみ洗いしてからしっかり絞れば完了です。 エアクリボックスに付けておきます。 エアクリボックスを外したままで、 リアバンクのプラグを交換してしまいます。 プラグは前回の交換から ２，０００ｋｍ程度 しか走ってませんが、 念のために交換しておきます。 外したプラグはシリンダー位置を間違えないように 箱にシリンダー番号を書いておきます。 自分で取り付けたプラグなので、 自分の力で問題なく外せました。 プラグを取り付けるときには、 最初からプラグレンチを使うのではなく、 素手で締め込める所まで締めておき、 そこからプラグレンチで１８０度締め込みました。 ワッシャのつぶれ具合もいい感じです。 プラグの焼け具合は後でじっくり見ることにします。 リアバンクのプラグを交換したら、 エアクリボックスを閉めて、 ガソリンタンクも戻しておきます。 続いてフロントバンクのプラグを交換します。 こちらは前輪の後方に見えてますから リアに比べると付け外しが楽ちんですね。 さくっと交換してプラグ交換終了です。 |
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| 次はステアリングダンパー取付強化です。 『強化って？』とお思いでしょうから説明をば。 ＲＺＶに付けているステアリングダンパーは 汎用の普及品（要するに安いヤツです）なのです。 そのため、ダンパー本体と車体をつないでいる部分の 本体を締め付けているバンドが弱くて、 ダンピングを強くして、力一杯ステアリングを切ると、 バンドがズレてしまうのでした。 と言うことは、走行中に急にハンドルがぶれたりしたら バンドがズレてしまう＝ハンドルの動く範囲が変わる と言うことになってしまうのです。 そのため、ダンピングは最弱で使ってました。 バンドの締め付けを強く出来れば良いのですが、 良いアイデアが浮かばないので、 高圧用ホースバンドを２個買ってきて、 バンドの左右に締め付けて バンドを動かないように挟み込みました。 これでダンピングを最強にしても ステアリングは重くなりますが バンドがズレる事は無くなりました。 これで走行中にハンドルがブレでも安心ですね。 いやいや、ハンドルがブレたら危ないので、 ブレを抑えるためのステアリングダンパーでした（笑）。 |
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| 続いてミッションオイルの交換です。 アンダーカウルと左のサイドカウルを外して作業開始。 まずはオイル補給口のふたを外します。 続いてオイル処理箱をドレンボルトの下に置き、 ドレンを外すと古いオイルが出てきました。 結構汚れた色のオイルが出てきます。 最初はレーシングスタンドで立てて、 直立状態で抜けるだけ抜きました。 その後、前回交換した時の 残りのミッションオイルを入れて、 ４〜５回キックして古いオイルを洗い落としました。 この時にはサイドスタンドで立てて、 ドレンボルトを外すと、 ドレンが下側になってオイルがキレイに抜ける気がします。 ほとんど抜けたところでドレンボルトをしっかり取り付けて 新しいミッションオイルを補充します。 オイル量は１，５００ｃｃなので、 まず１本（１，０００）入れてから オイル窓で量を確認します。 最初は窓に線が見えているのですが、 しばらく待つと下に行って見えなくなります。 つまりは足りないって事ですね。 ここからは入れすぎないようにこまめに追加します。 オイル窓を見ながらレベルの上限で補充を止めて、 しばらく放置するとレベルが下がります。 下がった分を補充してまたまた見ていると下がります。 これを４〜５回繰り返すと減らなくなりました。 ホイル補給口ふたをしっかり閉めて ミッションオイル交換終了です。 |
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| クラッチワイヤーの給油と レバーのグリスアップは 大丈夫そうなのでパスしました。 チェーンの清掃・給油も 見た感じ大丈夫そうなのでこれもパス というのも、この時点で作業開始から３時間経っていて、 さすがに疲れたのもパスの理由ですね（笑）。 これで今日の作業は終了です。 |
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| 帰宅してから交換したプラグを見てみました。 交換したプラグ  左から１番〜４番シリンダー ２番が黒くて次が４番、 １番と３番はキツネ色ですね。 横並びだとわかりにくいので、 拡大して並び替えました。 シリンダーの配置に合わせて並べました
前側かつ左側が濃いようです。 ２番＞４番＞＞１番＞３番 って感じですね。 プラグの色は濃いめの方が良いと聞いたので、 ３番がこれ以上薄くならなければ良いのかな？ ２番のネジ山部分まで黒くなっているのも気になりますね。 前回交換したプラグの色も同様に並べて見ると、 前回(2008/05/11)交換したプラグ
画像が暗くてわかりにくいのですが、 ２番＞４番＞＞１番＞３番 は変わらないようです。 でも、１番と３番が今回より濃いようですね。 まあ、焼けすぎって事は無さそうですから、 時々チェックして確認したいです。 |
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| 今回発見したＡＮＤＦのネジ山のつぶれが気になりますが、 今すぐどうこうって事は無さそうなので、 そのうち（？）に対処することにします。 |
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| そういえば、バッテリーも３年経ったので そろそろ交換しても良い時期ですね。 いつでも交換できるようにと 新品を購入して持っているので、始動前の電圧が 今（１１．８〜１２．２Ｖくらい）より下がったら交換しましょう。 |
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