朝早く、ローテンブルクの町を一回りしました。歩いて回れる程度の、本当に小さな愛らしい町です。古い町並みが保存され、石畳の道、木組みと塗り壁のドイツ作りの家、窓辺に飾られた色とりどりの花、店の前に張り出した看板、といった「典型的な中世ドイツ」を演出している町です。観光都市なので、道や家々はこぎれいに手入れが行き届いていました。
ローテンブルクの街並みと看板
町の城壁の外には、タウバー川の渓谷があり、木々に包まれていますが、そこでの鳥の鳴声の美しいこと。日本の野鳥の「自然の一部として溶け込んだ奥ゆかしさ」と違い、ヨーロッパの鳥は実に強烈に自己主張します。まるで、語りかけ、おしゃべりをしているよう。一番目だったのが、「クロツグミ」（Die Amsel）という鳥だそうです。（こちらから鳴声が聞けます。行った先で写真の下のスピーカ印をクリックしてみて下さい）
また、ローテンブルクの城壁は、登って町の外周を一周することができます。私たちは、ごく一部を歩いただけでしたが、城壁の修理や維持に寄付をした人のネームプレートがあちこちに埋め込んでありました。そんな中に、こんなものが・・・。
1983年の日付がありました。そう、大橋巨泉さんが司会をしていたクイズ番組ですね。多分、この城壁１メートルでハウマッチ？とやったのでしょう。
ローテンブルク城壁にあった「世界まるごとHowマッチ」のプレート
（城壁の修復・保存に寄付した人のプレート）
この日も、朝から「マイスタートゥルンク祭」をやっていました。この祭りのため、町民のほとんどが、町内会ごとに中世の格好をして集団を作り、町の中を練り歩いていました。まるで、京都の時代祭・・・。
グループごとに何らかのテーマを持った集団に扮しているらしいのですが、それが何なのかは外国人にはまるで分かりません。町内会ごとに趣向を凝らした山車を繰り出す、という日本の祭と同じノリなのでしょう。
グループごとに、あちこちのレストランや店に乱入して歌を歌い、ビールを振舞われて、また次に回っていくという、日本の祭りでもありそうな振る舞い酒の光景。
ちょうどこんなお祭りに遭遇できたのは、本当にラッキーでした。
ローテンブルクの祭装束
〜ローテンブルクの町内会の皆様
ローテンブルクには、一年中やっているクリスマス用品の店「ケーテ・ヴォルファールト Kaethe Wohlfahrt 」があります。入り口には、巨大なくるみ割り人形が。
店構えは普通の大きさですが、中に入ってみるとどんどん奥があり、しかも中２階、半地下と上下にも分かれていて、とにかく広いことに驚きます（残念ながら店内は撮影禁止です）。店内には、クリスマス飾り、くるみ割り人形など、大小取り混ぜてクリスマスグッズが並んでいて、日本の回り灯籠のような、ろうそくの熱で回転する回り飾りが面白そうでしたが、良さそうなものは大きいし値段も高いのであきらめました。ここで、記念にホルン吹きとヴィオラ弾きの天使をセットで買いました（要するにクリスマスツリーの飾りです）。
ケーテ・ヴォルファールトの客寄せくるみ割り人形
ローテンブルクのクリスマス用品のお店 ケーテ・ヴォルファールト "Kaethe Wohlfahrt"
ここにも日本語のパンフレットがあります！
ケーテ・ヴォルファールトの店内にあるクリスマス博物館
おみやげの天使（ホルンとヴィオラ）
ローテンブルクの名物菓子、「ローテンブルガー・シュネーバル」（Rothenburger Schneeball ：直訳すると「ローテンブルク風の雪玉」）を買って食べました。小麦粉ベースのドーナツ生地をリボン状に延ばし、球状に丸めて焼いたもの。粉砂糖をまぶした基本形から、チョコレートなどをコーティングしたものまで、種類はいろいろ。１個丸々食べると、ちょっと飽きます・・・。でも、ここでしか食べられないというので、話のネタに食べてみました。
ローテンブルクの名物菓子シュネーバル
市庁舎塔（高さ約60m）は、登り口がよくわかりませんが、博物館チケット売り場で聞いたら、市庁舎の入口から入れとのこと。分かりづらいですが、市庁舎正面入口から入ってらせん階段を上り、何とかたどり着きました。最後のはしごの下で料金を払います。最後のはしごは急で、最後の出口は足をかけるところも少なく、かなりの難所。塔の上も狭く、足の下を見るとけっこう怖い・・・。
広場の時計台には、マイスタートゥルンクにちなんだ仕掛けがありますが・・・。期待すると、ちょっとがっかり。
ローテンブルクの市庁舎の塔と時計台
祭に３ユーロ寄付して、記念の小さなメダルをもらいました（これとは別に、城壁の修理のために寄付をするともらえるメダルもあるようです）。寄付をして記念品をもらう、というのは、ここでしか出来ないことだし、ましてやこの祭でしか手に入らないものなので、大変貴重なお土産になりました。
マイスタートゥルンク祭の記念メダル
２．ロマンティック街道を南下
昼食後、バスでロマンティック街道を南下。ロマンティック街道は、「ローマ巡礼の道」として結構古くからそう呼ばれているそうです。道の脇に数ｋｍおきに茶色の看板が置かれ、ドイツ語で「Romantische Strasse」と書かれています。ところが、ときどき日本語で「ロマンチック街道」と併記されているではありませんか！（写真参照）これは、やはり観光客、特に日本人観光客目当てのネーミングでは、という気がしてきます。
ロマンティック街道の看板。何故か日本語表記も！！
途中で、中世の面影を残すネルトリンゲンという町にも寄りました。
そこからさらに南下して、宿泊地のミュンヘンへ。
３．ミュンヘンでは個別行動でオペラへ
この日は、夕方ミュンヘンのホテルに着いたあと、ツアー御一行様は有名なビヤホール「ホーフブロイハウス」で夕食だったのですが、我々夫婦は別行動でバイエルン国立歌劇場にオペラを観に（聴きに）行きました。この日の出し物は、Ｒ．シュトラウス「ばらの騎士」。かつて、1980年頃にはカルロス・クライバーが指揮していた、ブランド物の「ばらの騎士」です。（クライバー指揮／バイエルン国立歌劇場の1979年の公演がＤＶＤにもなっていますね）
この日の指揮は、アシャー・フィッシュ Asher Fisch という方。
バイエルン国立歌劇場「ばらの騎士」のプログラム
実は、当初、旅行の行程から18時の開演には間に合わないと思い、チケットを手配していませんでした。旅行に出かける３週間ほど前に、オケ仲間から「２幕からでも観る価値あり」とアドバイスを受け、せっかくミュンヘンに泊まる晩に「ばらの騎士」をやるのだから、ということで、インターネットでチケットを手配したのでした。
しかし、ミュンヘンの「ばらの騎士」人気は半端ではないらしく、既に良い席は完売、わずかに10ユーロの立見席と得体の知れない最上階（ガレリー＝ギャラリー）の「Partiturplatze」と「Horerplatze」なる席が余っているだけでした。前者は「スコア席」、後者は「聴衆席」。明らかに「聴く席」（つまり舞台は見えない）と思われましたが、聴くだけでも十分価値あり、ということで、立ち見はつらいの「Partiturplatze」を予約しました。（チケットの確保方法はこちらを参照下さい）
当日は、バス移動が順調だったため、何とか18時開演ぎりぎりにタクシーで駆けつけたのですが、残念ながら10分ほど遅刻、既に第1幕は始まっていました。入口でインターネット予約の回答メールを提示して、用意してあったチケットを受け取り、中に入りました。
ところが、遅刻したことが、かえって幸いしました。係りの人に「残念ながら既に開演しています。１幕が終わるまで、こちらで聴いていてください」と案内されたのは、オーケストラ・ピット真横の最上階。正式な座席ではなく、歌劇場関係者のスペースと思われ、オケピットと舞台前半分を横から覗く位置に、椅子が何個か置いてありました。そこには、ジーンズにＴシャツの若い人が１人いて、椅子を片方に寄せて、空いたスペースに座らせてくれました。この若者、どうやら指揮者のアシスタントか、音大生か、歌劇場のスタッフのようでした。
この位置、舞台の奥は見えませんが、オーケストラを見るには最高の場所でした。
オケは、指揮者の近傍に弦楽器（コントラバスは正面最後列に一列）、上手（右）に金管・打楽器、下手（左）に木管とホルン。木管は３管編成なので、６人一列で前後２列、最後列にホルン４本です。ホルンと金管（トランペット、トロンボーン、テューバ）は、両端に泣き別れなので、アンサンブルが取りにくそうですが、アンサンブルの乱れはほとんどありませんでした。（さすがに手馴れている）
指揮者左正面にハープが２台あります。さすがにＲ．シュトラウスの大編成オケだと、オケピットは窮屈そうでした。
ここで面白かったのは、出番のない奏者が休みながら舞台の歌手を眺めたり、足を組んだりしてヒマそうにしているのがまる見えなこと。また、出番の終わったハープ奏者は、さっさと明かりを消して引っ込んでしまいました。
さらに、１幕が終わると、歌手は何度もカーテンコールしているのに、オケはさっさと引き揚げてしまいました。確かに、オペラは長丁場なので、オケは出番が終われば、さっさと引っ込んでのびのびと休みたいのでしょう。
バイエルン国立歌劇場のオケピット
〜１幕はこの視野で観ました。右が舞台です。
この一番上の暗いスペースで観ました（実際にはこの対面側）
「ばらの騎士」は３幕物なので、幕間の休みが２回あり、２回ともしっかり45分間休みました。そのせいで、18時開演、22:45終演というとてつもなく長い公演でした。
幕間の休憩時間には、ホールのホワイエはワインや飲み物を持った紳士淑女であふれます。ミュンヘンでは、ウィーン以上に正装した方が多かった気がします。
この歌劇場では、１幕と２幕の間の休憩時間中は全員が客席からシャットアウトされ、外に出されます（理由は不明）。その紳士淑女たちが、ホワイエが人であふれかえり、居場所がないため、オペラ座前の階段に腰を下ろしてシャンペンなどを飲んでいます。幕間は19時半を過ぎているのですが、この季節、まだ日が高く昼間です。そんな中、タキシードやドレスに身を包んだ紳士淑女が階段に腰掛けている光景は、何か不思議なものでした。
バイエルン国立歌劇場の幕間の光景
〜 正装した紳士淑女が歌劇場正面の階段に腰掛けている。
20時ごろで、まだこんな明るさです。
後半の第２幕、第３幕も、１幕と同じオケピット横で聞きたかったのですが、規則に厳しいドイツなので本来の自分の席で聴きました。ここは、ガレリー（ギャラリー：天井桟敷）の一番後ろの席で、立ち見ではなく席はありますが、席に座ると舞台は全く見えません。座席表には、Partieplatz（スコア席）と書かれています。要するに、スコアや歌詞を読みながら聴く席、というわけです。現に、隣の老婦人は歌詞パンフレット持参、近くの男性は大型スコアを持ち込んで聴いていました。
参考までに、この席と周辺の写真を。ここなら、座ってたった10ユーロ（\1,300）で聴けます。
音は、第１幕のオケピット横だと、オケの個々の楽器の音がよく分離して聞こえ（これもなかなか面白い）、舞台の上の声は少し聞こえ難かったのに対し、ガレリーだと全ての音がよくブレンドされて聞こえました。
正規の座席（ガレリー）から見たオケピットの光景
この歌劇場の平土間（Parkett）には前後方向の通路がありません！
ガレリー席
１列目：座席、２列目：立ち見、３列目：座席、という構成。
右は誰もいない状態、左が人が入った状態。
この３列目で聴きました。
３列目の前の手すりには、手元照明が付いています。
ガレリー席からだと、上下するシャンデリアがこの位置に見えます。
演奏は、うっとりするほど素晴らしいものでした。おそらく、オケは「ルーチン」で軽く流しているのでしょうが、歌手の歌を邪魔しないでうまくブレンドされ、まろやかでコクのある響きが歌劇場の空間を満たしています。オーディオ装置では決して再現できない、音というよりは空間を満たす「場」が、時間とともに色合いを変えながら流れていく、といったものでした。第３幕の終わり、オクタヴィアンとゾフィーの二重唱に「銀のばら」のモチーフがからむ場面では、天国に登るようなうっとりと至福のときを味わっていました。
ちなみに、時々立って舞台を見ましたが、演出や舞台装置は1980年頃にクライバーが振っていた頃のものとほとんど同じようでした。昔のオットー･シェンクの演出と舞台装置をそのまま使い続けている・・・。
